Dso138 инструкция по сборке на русском

Dating > Dso138 инструкция по сборке на русском

Download links: → Dso138 инструкция по сборке на русском → Dso138 инструкция по сборке на русском

Connectors for power supply - сюда подаём питание. Наверное придётся ставить ещё один стабилизатор для питания от аккума и там выставить напругу в 7,6В. Подскажите пожалуста в чем может быть неиспарвность.

Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ. Полезная функция осциллографа DSO138 - отображение информации о сигнале: частоты, периода, скважности, размаха, среднего напряжения и т. If this is the case, we recommend disabling these add-ons. It might be worth checking your computer for viruses with an antivirus utility such as from «Dr. Теперь могу выложить, все мое любопытство получило полную сатисфакцию. На осциллограмме должен быть виден красивый меандр. Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора Простенькая упаковка. На форуме производителя были интересующиеся,кому поддержка пояснила какой можно какой нельзя.

Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента. С одной стороны был интересный ход, а с другой, чтобы еще и никто потом не скопировал, да нереально : Хотя как по мне, в данном случае особой разницы нет. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы.

- Как и писал,для питания от батареи 3. Из-за того, что его спектральные составляющие уходят в бесконечность, сигнал искажается об этом я упоминал выше.

Недавно я уже делал обзор на один конструктор, сегодня продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей. Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка. Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать : На мой взгляд, это «глаза» радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т. Иногда такой секундный «взгляд» может помочь больше, чем день ковыряния с тестером. Раньше осциллографы были ламповыми, потом их сменили транзисторные, но отображался результат все равно на экране ЭЛТ. Со временем на смену им пришли их цифровые собратья, маленькие, легкие, ну а логическим продолжением стало появление и конструктора для сборки такого прибора. Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки порой удачные разработать самодельный осциллограф. Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник. Разработан этот конструктор фирмой jyetech. Возможно специалистам этот обзор покажется излишне подробным, но практика общения с начинающими радилюбителями показала, что они так лучше воспринимают информацию. В общем обо всем я расскажу немного ниже, а пока стандартное вступление, распаковка. Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда двольно плотном. Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целю внешней эстетики. Ведь вещь должна быить приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор. В пакете находилось: Инструкция Печатная плата Кабель для подключения к измеряемым цепям Два пакетика с компонентами Дисплей. Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые. Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах. В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию. Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна. В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны «чекбоксы», где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов. Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты. Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей. В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже. Печатная плата двухсторонняя, как и в прошлом обзоре, даже цвет тот же. Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме. С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства. Плата покрыта маской, причем маска очень прочная невольно пришлось проверить , на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки. Как я выше писал, на плату нанесены обозначения устанавливаемых элементов, маркировка четкая, претензий к этому пункту нет. Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП. С обоих сторон платы указана ее модель, DSO138. Вернемся к перечислению комплектующих. Мелкие радиодетали, разъемы и т. Высыпаем на стол содержимое большого пакета. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы. Также в пакете находятся еще два маленьких пакетика : Раскрыв все пакеты мы видим довольно много радиодеталей. Хотя с учетом того что это цифровой осциллограф, то я ожидал больше. Приятно то, что SMD резисторы подписаны, хотя как по мне, не мешало бы подписать и обычные резисторы, или дать в комплекте небольшую памятку по цветовой маркировке. Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке. Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы. В устройстве применен 2. Разрешение экрана 320х240 пикселей. Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара «крокодилов». Кабель средней мягкости, «крокодилы» довольно большие. Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде. Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно. В прошлый раз я начинал сборку с резисторов, как с самых низких элементов на плате. При наличии SMD компонентов сборку лучше начать с них. Для этого я разложил все SMD компоненты на прилагаемом листе с указанием их номинала и позиционного обозначения на схеме. Когда приготовился уже паять, то подумал, что элементы в слишком мелком, для начинающего, корпусе, вполне можно было применить резисторы размером 1206 вместо 0805. Разница в занимаемом месте незначительна, но паять проще. Вторая мысль была — вот потеряю сейчас резистор и не найду. Ладно я, открою стол и достану второй такой резистор, но не у всех есть такой выбор. В данном случае производитель позаботился об этом. Всех резисторов жалко что и не микросхем дал на один больше, т. Дальше я немного расскажу о том, как паяю такие компоненты я, и как советую делать другим, но это просто мое мнение, естественно каждый может делать по своему. Иногда SMD компоненты паяют при помощи специальной пасты, но она нечасто есть у начинающего радиолюбителя да и у неначинающего тоже , потому я покажу как проще работать без нее. Берем пинцетом компонент, прикладываем к месту установки. Вообще часто я сначала промазываю место установки компонента флюсом, это облегчает пайку, но усложняет промывку платы, вымыть флюс из под компонента иногда бывает сложно. Поэтому я в данном случае использовал просто 1мм трубчатый припой с флюсом. Придерживая компонент пинцетом, набираем на жало паяльника капельку припоя и припаиваем одну сторону компонента. Не страшно если пайка получилась некрасивая или не очень прочная, на данном этапе достаточно того, что компонент держится сам. Затем повторяем операцию с остальными компонентами. После того как мы таким образом закрепили все компоненты или все компоненты одного номинала , можно спокойно припаять как надо, для этого поворачиваем плату так, чтобы уже припаянная сторона была слева и держа паяльник в правой руке если вы правша , а припой в левой, проходим все незапаянные места. Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента. Так получается проще и быстрее, чем запаивать каждый компонент индивидуально. Здесь на фото видно несколько установленных резисторов, но пока припаянных только с одной стороны. Микросхемы в SMD корпусе маркируются точно так же как в обычном, слева около метки хотя обычно слева снизу если смотреть на маркировку находится первый контакт, остальные считаются против часовой стрелки. На фото место для установки микросхемы и пример, как она должна устанавливаться. С микросхемами поступаем полностью аналогично примеру с резисторами. Выставляем микросхему на площадках, припаиваем любой один вывод лучше крайний , немного корректируем положение микросхемы при необходимости и запаиваем остальные контакты. С микросхемой- стабилизатором можно поступить по разному, но я советую припаивать сначала лепесток, а потом контактные площадки, тогда микросхема точно будет ровно прилегать к плате. Но никто не запрещает припаять сначала крайний вывод, а потом все остальные. Все SMD компоненты установлены и припаяны, осталось несколько резисторов, по одному каждого номинала, откладываем их в пакетик, может когда нибудь пригодятся. Переходим к монтажу обычных резисторов. В прошлом обзоре я рассказывал немного о цветовой маркировке. В этот раз я скорее посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра. Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет. Изначально я искал в инструкции список номиналов и позиционных обозначений, но не нашел, так как искал их в виде таблички, а уже после монтажа выяснилось, что они есть на картинках, причем с чекбоксами для отметки установленных позиций. Из-за моей невнимательности мне пришлось сделать свою табличку, по которой я рядом разложил устанавливаемые компоненты. Слева отдельно виден резистор, при составлении таблички он был лишним, потому я оставил его под конец. С резисторами поступаем похожим образом как в прошлом обзоре, формуем выводы при помощи пинцета либо специальной оправки так, чтобы резистор легко становился на свое место. Будье внимательны, позиционные обозначения компонетов на плате могут быть не только надписаны, а и ПОДписаны и это может сыграть с вами злую шутку, особенно если на плате присутствует много компонентов в один ряд. Вот тут вылез небольшой минус печатной платы. Дело в том, что отверстия под резисторы имеют очень большой диаметр, а так как монтаж относительно плотный, то я решил выводы загибать, но несильно и потому в таких отверстиях держатся они не очень хорошо. Из-за того, что резисторы держались не очень хорошо, я рекомендую не набивать сразу все номиналы, а установить половину или треть, потом запаять их и установить остальные. Не бойтесь сильно обкусывать выводы, двухсторонняя плата с металлизацией прощает такие вещи, всегда можно припаять резистор хоть сверху, чего не сделаешь при односторонней печатной плате. Все, резисторы запаяны, переходим к конденсаторам. Я поступил с ними также как с резисторами, разложив согласно табличке. Кстати у меня все таки остался один лишний резистор, видимо случайно положили. Несколько слов о маркировке. Такие конденсаторы маркируются также как и резисторы. Первые две цифры — число, третья цифра — количество нулей после числа. Получившийся результат равен емкости в пикофарадах. Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22пФ. Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100пФ, т. Сначала запаиваю мелкие конденсаторы согласно позиционным обозначениям тот еще квест. С конденсаторами емкостью 100нФ я немного ступил, не добавив их в табличку сразу, пришлось делать это потом от руки. Выводы конденсаторов я также загибал не полностью, а примерно под 45 градусов, этого вполне достаточно чтобы компонент не выпал. Кстати, на этом фото видно, что пятачки, соединенные с общим контактом платы, выполнены правильно, есть кольцевой промежуток для уменьшения теплоотдачи, это облегчает пайку таких мест. Как то я немного расслабился на этой плате и вспомнил о дросселях и диодах уже после запаивания керамических конденсаторов, хотя лучше было их впаять перед ними. Но особо ситуацию это не изменило, потому перейдем к ним. В комплекте к плате дали три дросселя и два диода 1N4007 и 1N5815. С диодами все ясно, место подписано, катод обозначен белой полосой на самом диоде и на плате, перепутать очень сложно. С дросселями бывает немного сложнее, они иногда также имеют цветовую маркировку, благо в данном случае все три дросселя имеют один номинал : На плате дроссели обозначаются буквой L и волнистой линией. На фото участок платы с запаянными дросселями и диодами. В осциллографе применено два транзистора разной проводимости и две микросхемы стабилизаторы, на разную полярность. В связи с этим будьте внимательны при монтаже, так как обозначение 78L05 очень похоже на 79L05, но если поставить наоборот, то вы скорее всего поедете за новыми. С транзисторами немного проще, хоть на плате и указана просто проводимость без указания типа транзистора, но тип транзистора и его позиционное обозначение можно без труда посмотреть по схеме или карте установки компонентов. Выводы здесь формовать заметно тяжелее, так как отформовать надо все три вывода, лучше не спешить, чтобы не отломать выводы. Формуются выводы одинаково, это упрощает задачу. На плате положение транзисторов и стабилизаторов обозначено, но на всякий случай я сделал фото, как они должны быть установлены. В комплекте был мощный относительно дроссель, который используется в преобразователе для получения отрицательной полярности и кварцевый резонатор. Им выводы формовать не надо. Теперь о кварцевом резонаторе, он изготовлен под частоту 8МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности. Почему то на плате контакты дросселя имеют квадратную и круглую форму, хотя сам по себе дроссель — элемент неполярный, потому просто впаиваем его на место, выводы лучше не загибать. В комплекте дали довольно много электролитических конденсаторов, все они имеют одинаковую емкость в 100мкФ и напряжение в 16 Вольт. Их надо запаивать обязательно с соблюдением полярности иначе возможны пиротехнические эффекты : Длинный вывод конденсатора это плюсовой контакт. На плате присутствует маркировка полярности как около соответствующего вывода, так и рядом с кружком, отмечающим положение конденсатора, довольно удобно. Иногда маркируют минусовой, в этом случае примерно половина кружочка заштриховывается. А еще есть такой производитель компьютерного железа как Асус, который заштриховывает плюсовую сторону, потому всегда надо быть внимательным. Потихоньку мы подошли к довольно редкому компоненту, подстроечному конденсатору. Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ. Вообще это элемент неполярный, т. Конденсатор содержит шлиц под отвертку типа головки маленького винтика , который имеет электрическое соединение с одним из выводов. ТАк вот в данной схеме один вывод конденсатора подключен к общему проводнику платы, а второй к остальным элементам. Чтобы было меньше влияние отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом соединялся с общим проводом платы. На плате указана маркировка как впаивать, а дальше по ходу обзора будет и фотка, где это видно. Ну здесь тяжело что то сделать неправильно, так как очень тяжело их вставить как нибудь не так : Скажу лишь, что выводы корпуса переключателей надо припаять к плате. В случае переключателя это не просто добавит прочности, а и соединит корпус переключателя с общим контактом платы и корпус переключателя будет работать как экран от помех. Самая сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, потому для BNC разъема лучше взять паяльник помощнее. На фото можно увидеть — Пайка BNC разъема, дополнительного разъема питания единственный разъем здесь, который можно поставить наоборот и USB разъема. С индикатором, а вернее с разъемами для его подключения, вышла небольшая неприятность. В комплекте забыли положить пару двойных контактов пинов , они тут используются для закрепления стороны индикатора, обратной сигнальному разъему. Но посмотрев на распиновку сигнального разъема я понял, что некоторые контакты можно запросто откусить и использовать вместо недостающих. Я мог открыть ящик стола и достать оттуда такой разъем, но это было бы неинтересно и в какой то степени нечестно. Запаиваем гнездовые так называемые — мамы части разъемов на плату. На плате присутствует выход встроенного генератора 1КГц, он нам потом понадобится, хоть эти два контакта и соединяются друг с другом, но мы все равно впаиваем перемычку, она будет удобна для подключения «крокодила» сигнального кабеля. Для перемычки удобно использовать обкушенный вывод электролитического конденсатора, они длинные и довольно жесткие. Находится эта перемычка слева от разъема питания. Также на плате присутствует пара важных перемычек. Одну из них, под названием JP3 надо закоротить сразу, делается это при помощи капельки припоя. Со второй перемычкой, немножко сложнее. Сначала надо подключить мультиметр в режиме измерения напряжения в контрольной точке, находящейся над лепестком микросхемы-стабилизатора. Второй щуп подключается к любому контакту соединенному с общим контактом платы, например к USB разъему. На плату подается питание и проверяется напряжение в контрольной точке, если все в порядке, то там должно быть около 3. После этого перемычка JP4, находящаяся чуть левее и ниже стабилизатора, также соединяется при помощи капли припоя. На обратной стороне платы есть еще четыре перемычки, их трогать не надо, это технологические перемычки, для диагностики платы и перевода процессора в режим прошивки. Как я выше писал, мне пришлось откусить несколько контактных пар, чтобы применить их взамен отсутствующих. Но при сборке я решил выкусить не крайние пары, а как бы из середины, а крайнюю запаять на место, так будет сложнее перепутать что то при установке. Хоть на дисплее и наклеена защитная пленка, я бы рекомендовал при припаивании разъема накрыть экран куском бумаги, в таком случае капли флюса, который кипит при пайке, будут отлетать на бумагу, а не на экран. Все, можно подавать питание и проверять : Кстати, один из диодов, который мы запаивали ранее, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду. На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт. В тестах я пита плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель , можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов. Как вариант, использовать преобразователь питания 3. Так как запуск платы прошел успешно, то перед настройкой плату лучше промыть. Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол, ну или в крайнем случае медицинский спирт. Но плату надо промыть обязательно, целиком «купать» ее не надо, достаточно пройтись снизу ваткой. Особое внимание надо уделить переключателям режимов работы и входному разъему. Хоть частоты и не очень высокие, но паразитное сопротивление, которое дает флюс, может сделать плохое дело. В конце ставим плату «на ноги», используя комплектные стойки, они конечно чуть меньше чем надо и немного болтаются, но все равно так удобнее, чем просто класть на стол, не говоря о том, что выводы деталей могут поцарапать крышку стола, ну и так ничего не попадает под плату и не закоротит ничего под ней. Первая проверка от встроенного генератора, для этого подключаем «крокодил» с красным изолятором к перемычке около разъема питания, черный провод никуда подключать не надо. Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок. Слева расположены три трехпозиционных переключателя. Верхний переключает режим работы входа. Заземлен Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока. Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения. Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения. Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт. При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку. Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы. Описание кнопок сверху вниз. При коротком нажатии включает режим HOLD, т. Кнопка увеличения выбранного параметра 3. Кнопка уменьшения выбранного параметра. Кнопка перебора режимов работы. Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек. Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий. Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала. Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации. Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана» Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран… Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна. Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался. Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили. Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство. Также есть контакты для перепрошивки устройства. Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа. Версию ПО я не обновлял, так как стоит последняя на текущий момент 113-13801-042 Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор. Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов. Конденсаторов два, в режиме 0. В режиме 10мВ корректировка не производится. Регулировкой необходимо добиться ровных прямоугольных импульсов на экране, как это показано на фотографии. Я посмотрел этот сигнал другим осциллографом, на мой взгляд он достаточно «ровный» для калибровки данного осциллографа. Хоть конденсаторы и установлены правильно, но даже в таком варианте небольшое влияние от металлической отвертки присутствует, пока удерживаем жало на регулируемом элементе, результат один, стоит убрать жало, результат чуть меняется. В таком варианте либо подкручивать маленькими сдвигами, либо использовать пластмассовую диэлектрическую отвертку. Мне такая отвертка досталась с какой то камерой Хиквижн. С одной стороны у нее крестовое жало, причем срезанное, именно для таких конденсаторов, с другой — прямое. Так как данный осциллограф больше прибор для изучения принципов работы, чем действительно полноценный прибор, то и проводить полноценное тестирование я не вижу смысла, хотя основные вещи покажу и проверю. Совсем забыл, иногда при работе внизу экрана вылазит реклама производителя : 2. Отображения цифровых значений параметра сигнала, подан сигнал от встроенного генератора прямоугольных импульсов. Вот такой собственный шум входа осциллографа, в интернет я встречал упоминания об этом, а так же о том, что новая версия имеет меньший уровень шумов. Для проверки, что это действительно шум аналоговой части, а не наводки, я перевел осциллограф в режим с закороченным входом. Переключил время развертки в режим 500сек на деление, как по мне, ну это уж совсем для экстремалов. Уровень входного сигнала можно менять от 10мВ на клетку 3. До 5 Вольт на клетку. Прямоугольный сигнал частотой 10КГц с генератора осциллографа DS203. Прямоугольный сигнал частотой 50КГц с генератора осциллографа DS203. Видно что на такой частоте сигнал уже сильно искажен. Синусоидальный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203. Сигнал треугольной формы частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203. Пилообразный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203. Дальше я решил немного посмотреть как ведет себя прибор при работе с синусоидальным сигналом, поданным от аналогового генератора и сравнить его со своим DS203 1. Частота 100КГц, в конструкторе нельзя выбрать время развертки меньше 10мс, потому только так : 2. А вот так может выглядеть синусоидальный сигнал частотой 20КГц, поданный с DS203, но в другом режиме входного делителя. Выше был скриншот такого сигнала, но поданный в положении делителя 1 Вольт х 1, здесь сигнал в режиме 0. Ниже видно как выглядит этот сигнал при подаче на DS203 Сигнал 20КГц, поданный с аналогового генератора. Сравнительное фото двух осциллографов, DSO138 и DS203. Оба подключены к аналоговому генератору синуса, частота 20КГц, на обоих осциллографах выставлен одинаковый режим работы. Плюсы Интересная обучающая конструкция Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие. Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю. Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте. В инструкции хорошо расписан процесс сборки. Минусы Небольшая частота входного сигнала. Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора Простенькая упаковка. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки. А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором — осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами. Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем. Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки : Надеюсь что обзор был интересен и полезен, жду предложений по поводу вариантов тестирования : Ну и как всегда, дополнительные материалы, прошивки, инструкции, исходники, схема, описание —. Как дополнение, схема отдельно. У меня была точно такая же проблема. Очень сильно грелся 78LO05. Ток — 120 ма. Снизил напряжение до 7,6 вольт, ток снизился до приемлемого уровня, перестал грется стабилизатор. Остальные напряжения +5, +3. Экран светится достаточно ярко. Наверное придётся ставить ещё один стабилизатор для питания от аккума и там выставить напругу в 7,6В. А как Вы умудрились воткнуть 7805? Горизонтально расположили, под дисплеем? Я просто кипятком писаюсь после Ваших обзоров самоделок, просто аааа. Осцилограф ещё ладно конструктор. А вот самодельный бп спать не даёт!!! А вот про не осилить — правда, отсутствие каких-то знаний, навыков очень осаждает. Вот здесь перестал понимать на перемычках. А лабораторный блок питания просто обязан быть! Осцилографа сейчас не хватает узнать пины инвертора, чтоб закончить наконец переделку матрицы. Одно хочу сказать — спасибо!!! Достаточно оживляюще действуют Ваши обзоры на психику и мотивируют к чему-то стремится. Тоже читаю Ваши обзоры с чувством неподдельного восхищения, мне правда несколько больше чем автору строк выше, но сути это не меняет: я рассматриваю для себя подобное увлечение, как хобби, как нечто, благодаря чему можно на час другой отвлечься перед сном — после работы и времени с семьей — и, к сожалению, тема «радиоэлектроники» у меня, как у законченного гуманитария, вызывает миллион вопросов, даже после почти прочтения таких книжек «Электроника для начинающих» Платта и «Радио — это очень просто» Айсберга. Для канвы — в свое время благодаря вебинарам и видео курсам выучил пару прикладных языков программирования — и если бы нечто подобное было бы по электронике — с удовольствием бы изучил и это, укрепив и дополнив свои все еще пока скудные знания : Тоже собрал такой конструктор — не потому, что дома осциллографа нет, а так, детство вспомнить — а по тем временам такой осциллограф был бы мечтой советского пионера. Хотя и на высоких частотах с ним делать нечего. Кстати, по виду ваших плат, у Вас тоже фейк поздравляю! То ли я не осилил текст, то ли автор топика игнорировал — на его картинках видно смещение нуля. Причем автор программного обеспечения предусмотрел автоматическую корректировку, но почему-то не стал записывать корректировку в EEPROM — или я не нашел, как это сделать. Выставил ноль подбором резисторов. Автор топика — просто монстр, это ж надо было не полениться так подробно расписать! Кстати, по виду ваших плат, у Вас тоже фейк поздравляю! Это ни для кого не секрет уже давно : Первым облажался разработчик, выложив в открытый доступ исходники. С одной стороны был интересный ход, а с другой, чтобы еще и никто потом не скопировал, да нереально : Хотя как по мне, в данном случае особой разницы нет. То ли я не осилил текст, то ли автор топика игнорировал — на его картинках видно смещение нуля. Просто я в процессе написания обзора иногда гонял его, вот и получилось так. Я пересмотрел много видео, где хвастаются своими DSO138. И ни у кого ноль не выставлен правильно. Я как спаял свой и включил, так сразу в глаза бросилось, что нуля нет. Долго мучился, мерил напряжения, проверял пайку и элементы. Пока не прочитал инструкцию. Очень жаль, что калибровка не заноситься в энергонезависимую память. Буду резисторы на сигнал «V-MON» подбирать. А еще ползунок Horizontal Position надо в крайне правое положение задвинуть, чтоб наблюдать сигнал в реальном времени это я для низкочастотных сигналов привожу пример. А еще сделал доработку для уменьшения помех, немного помогло. У меня ноль выставился прилично с помощью R10. Кстати, очень рекомендую автору топика дополнить статью выставлением нуля, причем выделив этот абзац. В оригинальной инструкции почти никто не читает этот кусочек. Честно говоря, я просмотрел инструкцию только после того, как увидел этот сдвиг. И был очень расстроен, не найдя возможности прописать сдвиг в EEPROM. Прошивку бы поправить — да автор конструкции исходники замылил. Еще бы median filter добавить бы в обработку, если его там еще нет. За что ему спасибо ; Касаемо самого ослика, имхо это больше игрушка, чем прибор. Многие ДС-ДС преобразователи а соответственно и блоки питания уже уходят в мегагерцовые пределы, и пульсации на них этой игрушкой уже не пощупаешь… Хотя бы 1 мГц нужен… хотя бы… Касаемо самого ослика, имхо это больше игрушка, чем прибор. Я его так и позиционирую, игрушка или обучающий набор. Как показала практика, даже на 100 уже будут проблемы. Многие ДС-ДС преобразователи а соответственно и блоки питания уже уходят в мегагерцовые пределы, и пульсации на них этой игрушкой уже не пощупаешь… Хотя бы 1 мГц нужен… хотя бы…Ну тут точно игрушкой не обойдешься : Ничего, всему свое время : Так это же Одесса. В 2010-м доставка обошлась в 10грн. Тогда по-моему еще и Новой почты не было : На момент покупки «китайцы» с гораздо более скромными хар-ками стоили дороже. Сейчас конечно да, выбор есть. А кто-то из «китайцев» прилагает протокол поверки? Ну это так, вопрос риторический. Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол,Про толуол лучше забыть, он на порядок токсичнее ацетона! А ацетон у нас довольно свободно продаётся на базарах, без рекламы, конечно, но и особой опаски кому продать у продавцов не заметил. Ещё вопрос, какой флюс содержится в используемом Вами припое, что рекомендуете тщательно отмывать и даже упоминаете о возможном паразитном сопротивлении, вносимом им? У меня есть старые запасы безотмывного спиртосодержащего флюса Alphametals марку точно не скажу, т. Причём паяли с его помощью там всё подряд, в том числе процессоры и память в корпусах BGA, работающие на частотах 66-100МГц, никогда не отмывая и после этого устройства десяток и более лет более без проблем эксплуатировались потребителями. А ацетон у нас довольно свободно продаётся на базарах, без рекламы, конечно, но и особой опаски кому продать у продавцов не заметил. Я так и покупал. Но так как сейчас пользуюсь им реже, то запас еще есть. Ещё вопрос, какой флюс содержится в используемом Вами припое, что рекомендуете тщательно отмывать и даже упоминаете о возможном паразитном сопротивлении, вносимом им? Я всегда рекомендую флюс отмывать. Просто даже на всякий случай, лучше он не сделает, а хуже — запросто. Но припой очень качественный, хотя даже не знаю кто точно его производит. Есть в запсе около 12-13Кг, думал сначала продать часть, потом передумал. У меня есть старые запасы безотмывного спиртосодержащего флюса Alphametals Чаще всего люди пользуются флюсом, который лучше смывать, просто на всякий случай. На безрыбье полно осциллографов за меньше 300 баксов, хотя это тоже игрушки, но до 100 МГц работают. У меня для дома, для семьи есть UTD2102CEL — в комплексе с дешевым цифровым анализатором достаточно почти всегда. Хотя очень бы хотелось иметь network analyzer гигагерц до 3 хотя бы — но видимо, не в этой жизни : Может, я и жадничаю, но от чистого сердца : А у этого маленький плюс, как у квашеной капусты — сдохнет — не жалко. Дополняется батарейкой — после чего можно использовать в гараже и мастерской, как автономный карманный показометр. Для того, чтобы посмотреть наличие сигналов на сервах для моделек, импульсы на форсунках машины — вполне сойдет. Кстати, о спектроанализаторах — из 10 баксового свистка-телевизора можно соорудить неплохой спектроанализатор, ключевые слова: sdr rtl gqrx , но мегагерц до 900, если склероз не изменяет. Я его использовал на 866 и 433 МГц — очень удобно для проверки устройств с «прыгающей» частотой. А анализатор из него не сделаешь — только приемник, генератора нет : тормознутость решается соответствующей настройкой. А вообще я это всё к тому что да, не имей я дома трёх осциллографов ещё с тех времён С1-94, С1-67 и польского DT-516А , несоменно, предпочтение при покупке нового отдал бы DS203, как минимум, чтобы получить автономность и соответствовать веяниям времени, хотя и здесь всё упирается в вопрос цены и нужности, для спорадического радиолюбительского применения, как в моём случае, вполне хватило бы и старенького аналогового стоимостью в пять раз дешевле. Были бы и большие дисплеи к осциллографам, но в подобной конструкции слабого контроллера не хватило бы чтобы обновить картинку на таком дисплее. Во первых, нет оперативки чтобы хранить изображение для вывода на дисплей, во вторых скорости такого контроллера хватило бы на слайд-шоу 1-2 кадра в секунду. И это не на формирование изображения, это только вывод на дисплей! Даже у первых смартфонов на ARM 1000Мгц с UHD-дисплеями была проблема с частотой обновления экрана которая не превышала 5... А тут еще и процессор слабенький, на такой здоровый дисплей ему ресурсов надо в несколько раз больше чем на захват сигнала. Я когда перешел на цифровой осциллограф понял почему про аналоговые говорят что они лучше. Нет, не лучше… на аналоговых только картинка красивей. Аналоговые осциллографы хороши для наблюдения периодических сигналов, однократные импульсы они сглаживают до полного отсутствия. За счет того что цифровую картинку можно задержать на цифровом осциллографе видны все ньюансы сигнала. Всё как на ладони. А аналоговый скрывает все погрешности, которые иной раз очень важны. Плата двухсторонняя с металлизацией причем плата действительно качественная , отверстия без большого запаса, думаю что ничего с ним не случится. Кроме того плата легкая, ее за этот разъем тягать можно без вреда для него. Поверьте, в таких вещах если я не пишу чего то, то чаще всего потому, что не считаю это необходимым, так как опыта работы с паяльником у меня лет так 30 минимум, а то и больше. Одно время паял платы на заказ, сотнями, а иногда и тысячами, дома. Заказчики всегда были очень довольны. Ваш вариант также имеет право на жизнь, но тут как говорится, кто как привык. Я пишу так, как привык я : с реалтаймом, боюсь нужна ПЛИС, отдельная память и АЦП. Для данного камушка нагрузка во время захвата и так велика, в общем случае не хватит ресурсов на одновременную отрисовку и захват. Совместить оба алгоритма или сделать один универсальный — слишком сложно для поделки такого уровня. Фантастически подробно и интересно написано, в том числе раскрыта тема «И зачем я это буду делать? Позволю себе ну вот ещё один филолог родился заметить, что правильнее, на мой взгляд «могут царапать», а не выводы деталей могут царапаться.. «ну действительно, совсем не оставили шансов маленьким выводам быть оцарапанными, нашёлся тут комментатор»,-подумали многие. А ещё, это просьба, если бы в конце было фото в высоком разрешении или несколько, например по четверти платы , что бы можно было рассмотреть где с какой маркировкой что припаяно, хотя 90% этого видно у Вас из обзора, то, по-крайней мере для этого осциллографа, таким дилетантам как я хотя ого-го — у меня часы из ~10-15 элементов за плечами можно будет уверенно разобраться с маркировкой, о коей Вы упоминали как о несколько проблемной. Напомню, что я предложил на обзор эту игрушку. Но дело не в этом. Большое спасибо за обзор, я уже полгода держу в корзине. Теперь могу выложить, все мое любопытство получило полную сатисфакцию. Теперь на обзор подкидываю идею, В Бангуде регулярно рекламируют лазерные гравировальные машины. Конечно это игрушка, мощность лазера не более 3 ватт. Вот и интересно посмотреть. Последние две недели, мой сын увлечен изготовлением игрушки по мотивам Лавкрафта, так вот там фишки нужно пилить, и он пилил лазером, 10 мм МДФ, и сразу выжигал картинку на ламинате. Из бангуда конечно не потянет, но пределы резания, хотелось бы узнать. Напомню, что я предложил на обзор эту игрушку. Уже не помню, если честно, возможно : Теперь на обзор подкидываю идею, В Бангуде регулярно рекламируют лазерные гравировальные машины. Конечно это игрушка, мощность лазера не более 3 ватт. Вот и интересно посмотреть. Можно ссылочку, а то мне как то эта реклама не попадалась, аж любопытно стало. Вообще думал посмотреть в сторону 3Д принтеров, но пока не уверен, стоит оно того? Не уверен, что эта штуковина способна на что-то стоящее, разве что выжигать на фанерке, да и то рабочая область маленькая, всего 17 см диаметр. Ну и, как это часто бывает у китайцев, если устройство 2в1, то толком не работает ни одно, ни другое Просто ссылка как подтверждение Вашей идеи о таком комбо-девайсе. На практике думаю Вы могли бы сделать что-то посерьезнее. Интересно было бы приспособить лазер для сглаживания «ступенек» после 3D печати полировки изделия , вместо выпаривания в ацетоне. Заказывал такой, прислали оригинал. Сразу сильно нагрелся 78L05, сильно нагрелась сборка D84C. Картинка на экране как ни странно появилась, но сигнала не было прямая линия. Выключил, стал все прозванивать… пропаивать, и только в самую последнюю очередь додумался проверить как припаяна D084C — а тут и засада. Припаяна наоборот Припаял правильно, осцил завелся, но почему-то перестал работать экран, белый все время. Менял контроллер, проверял линии данных до экрана, похоже что помер он. Отдельно заказать модуль экрана судя по всему нельзя, а жаль. Хотелось поиграть с прошивкой осцилла, возможно добавать к нему внешний ацп. Я это все к чему — те кто заказал такой конструктор, проверяйте что там и как напаяли китайцы В целом — обзор отличный! Читал с удовольствием, и отмечал про себя, что редко теперь можно встретить столь высококачественный материал для само обучения. Тем более, если Вы пишете статью для начинающих — они ведь у Вас учатся, и понесут это дальше. Страшно подумать, во что превратится Ваш «спадающий фронт» через 1-2 поколения. А где у меня нижнее подчеркивание? Это секретутки и бухгалтеры МНЕ плешь проели «нижним подчеркиванием» по их логике, видать, еще бывает верхнее, или среднее подчеркивание. » Как — по переднему фронту или заднемуА вот это — и есть — иллюстрация того, о чем я сказал «страшно подумать»: Википедию правят нынче те, кто советских ВУЗов и техникумов не заканчивали, писанных академиками учебников в глаза не видели, и к четкой и однозначной терминологии не приучены. А может, авторы википедийной статьи просто пытаются разъяснить понятие нынешнему поколению, — там ведь как написано: «Часто фронт сигнала называют... Я для этих целей пользуюсь отслужившей свой век зубной щеткой можно также малярной кистью с более длинной, чем у зубной щетки, щетиной : и расход растворителя меньше, и качество очистки лучше, да и быстрее получается, чем ваткой. У этого осциллографа всего две клеммы. Если не сложно, приведите скрин синусоиды в сети 220В. Этим осциллографом получится проверить только через понижающий трансформатор я уж не говорю об обязательной гальванической развязке. Зачем Вам картинка синусоиды в сети? Они в разных городах отличаются? Они даже в разных домах могут отличаться. Я взял такой, судя по инфе выше — палёный, с запаянным только камнем. Собрал, включил, он заработал, но мне не понравилось — сильная зашумлённость, на сайтах, на фото экрана — всё ровненько и красиво :- Минут 5-10 игрался с настройками-изучал управление, и… сигнал пропал, остался только светиться экран и горячущяя 7805. Она воопще какая-то странная — и вид, как-будто из брака, и даже отметки первой ноги, вмятины, нету, хотя знак завода-такой же, впаивал наугад — по надписи. В магазине в планарном корпусе нет, только DIP14 :- Пришлось брать такие. Хочу попробовать поставить «таракана» под дисплеем. Ну и по поводу применеия… Дома у меня С1-94, прадедушка, но мне в принципе хватает, но у него маленькое входное напряжение, а у этого 50вольт и плюс щуп 10:1 — как они пишут в мануале, получается 400 вольт. На АЛЛИ взял ультрозвуковую ванну, включается, гудит, трещит, а кавитации нету. Схема простейшая, без гальванической развязки, Вот и хотел этим осцилографом потыкаться — у него и частоты хватит и входное напряжение со щупом 400 вольт — вполне. Ну а если надумаю купить снова, то буду искать оригинал, и с запаянными SMD. О разных вариантах я тоже узнал, только когда получил и зашёл на сайт производителя. Спросил у него — в чём различия, а он похоже сам нихрена не знает, написал «маркетинговый ход». FW version: 113-13801- 050 Rev 4. All SMD components were soldered. Rev 1 user manual was supplied, searched and used the Rev 4 user manual. Needed to change R38 to a 1. R11 is 150 Ohm for Rev 4. This resistor value was provided in the kit. Источник Это и ваш случай, получается. Собрали сегодня девайс с ребёнком. Проверили напряжение, напаяли перемычку, поставили экран. Увидели, что экран загорается и гаснет. Заметили, что при лёгком сгибе платы всё работает. Пошли пропаивать все контакты. Заработало, но вроде как оказалось что на AV- ноль и экран показывал ересь. Пока щёлкали клювами, Q1 испустил дымок и завонял. Распаяли перемычку взад, поменяли погорельца на такой же — сгорел и он. Судя по причиной наших бед может быть недоотмытый флюс. Ацетон только а даче, а одеколоном пропахло уже всё, не было сил больше тереть. Ещё пишут, что проблема может быть в бочкообразном дросселе, но на какой его менять — я не понимаю. В то что виноват флюс, как то слабо верится. Ну даже если не отмыли, могли показания гулять, но не до выгорания же. Поверю в то что либо дроссель плохой, либо КЗ по плате где нибудь. Ещё пишут, что проблема может быть в бочкообразном дросселе, но на какой его менять — я не понимаюЯ бы поставил , Сумида делает неплохие дроссели. Одно могу сказать, скорее всего ничего фатального не произошло, это формирователь отрицательного напряжения, там вообще ток мизерный, зачем такой дроссель — непонятно. Плата крайне чувствительна к отмывке — я даже не уверен, что помогло больше — промывка или отчистка флюса я плюнул на спирт и маникюрный ацетон и драил уже раствором аэрозоля для чистки духовки от жира. Дитю паять ее давать однозначно не стоило. Надо было самому, обезжиривая каждую контактную площадку, и замачивая плату до установки кнопок и подстроечников. Плата крайне чувствительна к отмывке — я даже не уверен, что помогло больше — промывка или отчистка флюса я плюнул на спирт и маникюрный ацетон и драил уже раствором аэрозоля для чистки духовки от жира. Странно, у меня проблем не возникло, правда паял я без флюса. Флюс только в припое был. Да и после пайки тщательно не отмывал. Меня больше удивили зубцы на осциллограмме. Пришёл ко мне наконец из Banggood-а. Брал с распайкой СМД-компонентов. Запитал от повербанка через преобразователь, взятого там-же Спаял, промыл спиртом — всё заработало: Помехи вроде не высокие, прошивка 50. Кстати, на счёт прошивки. Хотелось бы руководство по прошивке, на сколько знаю уже 60-я есть. Отдам сыну 14-лет, пусть изучает. Пайку доверять не стал… Наверно из вредности, такой кайф уступить Где-бы ещё что интересного про него почитать, может ещё чего можно намастрячить, перед тем как отдам… P. А у меня вообще смешно получилось. Заказал к нем акриловый прозрачный корпус. Потом думаю дай ещё раз с ним поработаю. Нах я к нему корпус заказывал, ещё 400 руб. Кто что думает, что там могло накрыться?